Дом

Как делать деревянные стулья. Как сделать стул своими руками: внимание к расчетам и творческий подход к дизайну. Складной деревянный стул своими руками: пошаговая инструкция

Мастер Том Маклафлин разработал проект этого стула, скомбинировав элементы разных мебельных стилей и не жертвуя при этом удобством ради красоты. С помощью шаблонов легко сделать криволинейные детали. Для изготовления соединений Том пользуется тремя станками: ленточной пилой, круглопильным и долбежным станками (вместо последнего можно использовать сверлильный станок с долбежной насадкой). Завершив столярную часть работы, дополните стул комфортным сиденьем, которое изготавливается простым и проверенным способом.

Прежде чем пилить, хорошо подумайте

Конструкция стула состоит из многих деталей, требующих внимания и сосредоточенности при их изготовлении и подгонке. Вот что советует Том.

Придайте форму ножкам

1. Ориентируясь по схемам, начертите контуры задней ножки А в натуральную величину (рис. 1). Наклейте чертеж на 6-миллиметровый оргалит и выпилите шаблон, разметив на нем положение гнезд. Обведите контуры шаблона на заготовке задней ножки и выпилите ленточной пилой, ведя пропил рядом с контурной линией. Затем выпилите вторую заднюю ножку.

Том советует! Чтобы добиться лучшего внешнего вида , текстурный рисунок на передней стороне обеих задних ножек должен быть зеркально симметричным. Для этого при разметке контуров вто рой ножки переверните шаблон, поменяв его концы местами (фото А ). Затем нужно расположить несколько ножек рядом по ширине доски. Это гарантирует получение парных деталей, похожих на отражения в зеркале (фото В).

2. Двухсторонним скотчем приклейте шаблон к выпиленной заготовке ножки. Закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, длинную ко

пирующую фрезу с подшипником и отрегулируйте ее вылет, выравнивая подшипник с кромкой шаблона. Обработайте задние ножки по контуру до окончательной формы. Карандашом пометьте верх и низ каждой ножки, снимите шаблон и отшлифуйте ножки до линий контура.

3. Выпилите передние ножки В («Список материалов» и рис. 1). Пометь те их передние грани. Наклоните диск пильного станка на угол 7° и опилите скос на внешней стороне каждой ножки, чтобы передняя грань стала шире задней. Не меняя наклона диска, выпилите под тем же утлом из обрезков две планки клиновидного сечения длиной 250-300 мм, которые потребуются при выборке гнезд в ножках.

Выпилите заготовки деталей спинки

1. Выпилите нижнюю перекладину С спинки (рис. 4), но пока не делайте скосы на ее верхней грани. Разметьте положение четырех гнезд.

2. Выпилите верхнюю перекладину D спинки (рис. 5) с припуском 10 мм по длине. Сделайте две копии шаблона верхней перекладины. Приклейте одну копию к нижней грани, но пока не выпиливайте криволинейную форму.

3. Для средней доски Е и боковых брусков F спинки сделайте заготовку размером 13 x 178 x 533 мм (рис. 6). Вы отпилите боковые бруски позднее после выпиливания шипов.

Выберите все гнезда

1. Разметьте положение гнезд на ножках А, В (рис. 1 и 2) , помня, что детали должны быть зеркальными копиями.

2. Выберите 10-миллиметровое гнездо для передней царги G в передних ножках В (фото С , рис. 2). Поверните переднюю ножку В так, чтобы ее скошенная грань прилегала к упору на столике долбежного или сверлильного станка (фото D ) и сделайте 10-миллиметровое гнездо под углом для боковой царги Н. То же самое проделайте со второй передней ножкой.

КЛИНЬЯ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ ДЕТАЛИ В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Чтобы стенки гнезда были параллельны передней грани, положите ножку скошенной гранью вниз, подложив планку клиновидного сечения.

Положите деталь передней гранью на клин и с помощью второго закрепите в зажиме. Не используйте второй клин, если на вашем станке нет такого зажима.

3. Если у вас нет достаточно большого обрезка заготовки, оставшегося от выпиливания задних ножек, сделайте криволинейную опору (цулагу) размером 90×525 мм (фото Е) из обрезков, толщина которых равна или чуть меньше толщины ножки. Она поможет удерживать ножку под нужным углом при выборке гнезда для боковой царги.

Перенесите крайние метки гнезда для царги на обрезок доски, обведите шаблон ножки и выпилите криволинейную опору-цулагу ленточной пилой.

Совместите линии разметки гнезда на ножке и цулаге. Если ножка опирается на столик станка, гнездо будет выбрано под углом.

4. Используя криволинейную опору (фото F ), выберите в задней ножке А 10-миллиметровое гнездо для боковой царги Н . Проделайте то же самое со второй задней ножкой.

5. Для выборки 10-миллиметровых гнезд для нижней перекладины спинки С в задних ножках А прижмите плоскую грань ножки (в которой только что сделали предыдущее гнездо) к упору станка и выберите гнездо на внутренней стороне детали.

6. Сделайте 8-миллиметровое гнездо для верхней перекладины D спинки в верхней части задних ножек А на внутренней стороне, прижимая к упору переднюю сторону детали.

7. Выберите 6-миллиметровые гнезда в нижней перекладине С спинки для средней доски Е и боковых брусков F (рис. 4).

8. Сделайте такие же 6-миллиметровые гнезда на нижней грани верхней перекладины D для средней доски Е (рис. 5). Делая гнезда для боковых брусков F , вставьте клин с углом 4° между перекладиной D и упором (шаг 2).

Теперь выпилите шипы

1. Сделайте простое приспособление для выпиливания шипов, показанное в статье «Выпиливайте шипы безопасно и просто».

2. Чтобы выпилить шипы трех размеров, сделайте из обрезков три проставки толщиной 6, 8 и 10 мм, а также проставку, толщина которой равна толщине пильного диска. Ширина проставок — 75-100 мм.

Для выпиливания 10-миллиметровых шипов на царгах G, Н подберите проставку необходимой толщины для первого пропила. Перед вторым пропилом удалите ее.

3. Выпилите переднюю G и боковые Н царги сиденья (рис. 7). Удерживая рукой или струбциной соответствующие проставки между приспособлением и деталью (фото G ), опилите под утлом 90° щечки шипов на концах передней G и боковых Н царг, нижней С и верхней D перекладин спинки, а также на заготовке средней доски и боковых брусков E/F спинки (рис. 4, 5, 6 и 7).

Примечание. На боковых царгах Н формируйте шипы под углом 90° только на переднем конце деталей.

(Хотя шипы верхней перекладины спинки должны иметь окончательную длину 17 мм, на этом этапе сделайте их длиной 22 мм, чтобы не настраивать пильный станок специально для этого.)

Том советует! Сделав на пробных обрезках пропилы, формирующие щечки шипов, удалите лишний материал с помощью ленточной пилы, но оставьте у плечиков припуск около 6 мм, чтобы избежать заклинивания обрезка между диском и продольным упором пильного станка. Проверьте подгонку пробных шипов к соответствующим гнездам. Если шип вставляется слишком свободно, наклейте на проставку одну-две полоски малярного скотча и выпилите еще один пробный шип.

Используя те же настройки, но наклонив пильный диск на угол 7°, прижмите к приспособлению внешнюю сторону царги и выпилите щечки шипа.

4. Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и сделайте в нижней и верхней перекладинах С, D , в заготовке для средней доски и боковых брусков E/F , а также в передней царге G пропилы, формирующие плечики шипов.

5. Наклоните пильный диск на угол 7° от вертикали и опилите щечки косого шипа толщиной 10 мм на заднем конце боковых царг Н (фото Н).

6. Не меняя наклона пильного диска, сформируйте под углом плечики передних и задних шипов на боковых царгах (фото I , J , К).

Сделайте первый пропил так, чтобы диск еле касался щечки шипа. С помощью малки и разметочного ножа продлите линию под углом 7° до ребра, где требуется сделать второе плечико. Наконец расположите деталь по другую сторону диска и выпилите второе плечико по разметке.

7. Увеличьте угол наклона пильного диска до 8°. Сформируйте щечки и плечики косых шипов толщиной 6 мм на нижнем конце заготовки средней доски и боковых брусков E/F так же, как в шагах 5 и 6 (рис. 6а). Верните пильный диск в вертикальное положение и продольными распилами отделите боковые бруски F с каждого края заготовки. С помощью лобзика и стамески сделайте вырез в середине широкого шипа на обоих концах средней доски Е (рис. 6) и добавьте вырезы шириной 6 мм по краям (см. «Совет мастера» внизу).

Сделайте первый поперечный пропил лобзиком от одного продольного пропила до заднего края другого. Затем отпилите остальное.

Оттачивайте навыки работы с ручными инструментами для точной подгонки средней доски

Сделать вырез посередине широкого шипа только с помощью станков или электроинструментов непросто. Есть лучшее решение. Ленточной пилой или хорошо заточенной обушковой пилой сделайте пропилы до плечиков шипа, затем используйте лобзик, узкая пилка которого легко повернется в пропиле, чтобы удалить лишнее, оставив небольшой припуск у основания. Наконец с помощью стамески срежьте остаток вровень с плечиками.

Направляйте стамеску внутрь под небольшим углом. Это гарантирует плотность стыка по линии плечиков.

8. Сформируйте верхние плечики шипов на передней и боковых царгах G , Н (рис. 7). Укоротите концы шипов верхней перекладины D на 5 мм.

9. Насухо (без клея) соберите каркас стула, подгоняя шипы слишком тугих соединений с помощью зензубеля или напильника. Сначала вставьте среднюю доску и боковые бруски в гнезда верхней и нижней перекладин спинки, а затем подгоняйте шипы перекладин к гнездам задних ножек. Потом займитесь подгонкой шипов царг к гнездам ножек. Закончив подгонку всех соединений, разъедините детали.

Обработайте все криволинейные контуры и сужения

1. С помощью ленточной пилы сформируйте криволинейные поверхности на передней и задней сторонах верхней перекладины D спинки, а затем гладко отшлифуйте.

Прижимая три пальца к передней стороне детали, проведите сверху линию параллельно переднему краю.

2. Наклейте вторую копию шаблона верхней перекладины на кусок 6-миллиметрового оргалита и опилите по контуру. Используя этот шаблон, разметьте границы фигурного скоса на верхней и задней сторонах детали. Линия разметки на верхней стороне должна быть параллельна переднему ребру (фото L ). Наклоните столик ленточной пилы на угол 27 0 и опилите скос вдоль обеих линий. Гладко отшлифуйте все криволинейные поверхности.

3. Раз метьте и опилите ленточной пилой скосы под углом 16° у концов нижней перекладины С (рис. 4). Затем наклоните диск пильного станка на угол 22° и опилите продольные скосы. Удалите следы пиления с помощью небольшого рубанка. Используя шаблон верхней перекладины, разметьте дугу на нижнем крае нижней перекладины. Выпилите дугу ленточной пилой и гладко отшлифуйте.

4. С помощью ленточной пилы сделайте сужения на задних А и передних В ножках (рис. 1 и 2). Гладко отшлифуйте или острогайте опиленные грани.

Последовательно отфрезеруйте фаски разной ширины по разметке. Затем с помощью небольшого рубанка и цикли сгладьте переходы между ними.

5. Поставьте метки на задней стороне задних ножек А на расстоянии 178, 470 и 533 мм от верхних концов. Закрепите в цанге фрезера кромочную фрезу для фасок под углом 45° и отфрезеруйте последовательно фаски разной ширины (на обеих сторонах каждой ножки): шириной 6 мм от верха до отметки 533 мм, шириной 8 мм между отметками 178 и 533 мм, шириной 11 мм от отметки 470 до последней (фото М).

У отметки 533 мм с помощью полукруглого рашпиля скруглите и сгладьте фаску, добиваясь плавного скругления.

Примечание. У верхнего конца ножки фаски и средняя плоская грат должны быть одинаковой ширины. Не делайте фаску слишком широкой, чтобы она не оказалась ниже линии плечиков верхней перекладины сиденья.

6. С помощью торцовочного рубанка сделайте небольшие фаски вокруг нижних торцов всех ножек А, В . На верхнем конце задних ножек А острогайте фаски шириной 3 мм спереди и с боков (рис. 1). Затем острогайте фаску шириной 12 мм сзади.

7. Окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220 с помощью шлифовальной колодки.

Том советует! Перед последним этапом шлифовки смените все поверхности, чтобы поднять ворс. Это позволит избежать поднятия ворса при удалении мокрой губкой излишков клея, и вам не придется заниматься шлифовкой в неудобных местах вокруг соединений.

Переходите к сборке и отделке

1. Вклейте шипы средней доски Е и боковых брусков F в гнезда верхней и нижней перекладин D, С спинки. Затем склейте эту сборку с задними ножками А . Вклейте переднюю царгу G между передними ножками В . После тщательной просушки вклейте шипы боковых царг Н в гнезда передних и задних ножек В, А , фиксируя собранный каркас стула струбцинами.

2. Выпилите передние и задние угловые стяжки I, J и установите их на место, используя клей и шурупы, чтобы усилить соединения ножек с царгами и упростить монтаж сиденья.

3. Нанесите любое отделочное покрытие по вашему выбору. (Том рекомендует три слоя «датского» масла или любой лаковой политуры.)

4. Изготовьте основание сиденья К и обтяните его (рис. 3 и 9). Закончив обивку, прикрепите сиденье к угловым стяжкам I, J шурупами 4,5×50 мм.

Шаблоны

Об авторе проекта

Том Маклафлин начал профессионально заниматься столярным ремеслом в Северной Каролине,сначала копируя классические образцы, сделанные знаменитыми мастерами XVIII века. Сейчас Том живет в Нью-Хемпшире, где занимается обучением столяров в собственной мастерской -большом трехэтажном особняке, окруженном кленами, березами и дубами. Ему нравится разрабатывать и изготавливать новые стулья больше, чем все остальное. «Сложность задачи — сделать их максимально комфортными и безупречно выглядящими со всех сторон — будит во мне настоящий творческий азарт». Он спроектировал более двух десятков стульев, заслуживших многочисленные награды на конкурсах дизайна.

Красивый и элегантный стул со спинкой – лучшее украшение для домашнего интерьера, которое, к тому же, имеет и практичную функцию.

Изделие ручной работы не сравнится с вещью, приобретенной в магазине. Проявите фантазию, дополните стул оригинальным оформлением и шедевр готов!

Материалы для изготовления

Для изготовления стула можно использовать следующие материалы :

Металл – прочный, надежный материал с продолжительным эксплуатационным сроком. Однако не лучший вариант для создания стула, так как подходит для общественных мест, в крайнем случае, для уличной мебели. Металлическая мебель не привнесет уют в обстановку;
Пластик – дешевый и доступный материал, но так же, как и металл, не всегда подходит для домашнего интерьера. Все зависит от дизайна;
Дерево известно такими качествами, как экологическая безопасность, прочность, долговечность. Удобнее и приятнее всего работать с различными породами древесины и их производными. Выбирая, из какого сорта дерева изготавливать стул, остановитесь на дубе , сосне или буке. Важно чтобы материал был хорошо высушенным и без сучков. Работать с буком и дубом значительно сложнее, однако выглядит такой очень элегантно и презентабельно;
Нередко в столярном деле прибегают к применению фанеры , ДСП или ОСП, однако данные материалы «проигрывают» натуральному дереву по всем позициям.

Делаем деревянный стул со спинкой

Для изготовления деревянного стула со спинкой необходимо подготовить материалы с определенными параметрами:

Бруски с параметрами 40мм*60мм и 40мм*40мм;
Доска обрезного типа (400мм*480мм, толщина – от 10 до 15 мм), предназначенная для сидения;
Доска обрезного типа (100мм*420мм), выполняющая функцию спинки стульчика;
Ткань для обивки сидения;
Поролон (соответствующий размеру сиденья);
Клей;
Наждачная бумага для шлифовки;
Шурупы.

Вы можете приобрести уже готовый, обработанный строганный брус, либо же заняться его изготовлением самостоятельно. Для этого достаточно остругать материал при помощи рубанка, отшлифовать его наждачной бумагой в несколько этапов, .

Для первого этапа полирования подходит бумага под номерами от 100 до 120, а чтобы придать блеск дереву, воспользуйтесь номерами выше 220.

Для работы с деревом и изготовления стула Вам понадобятся следующие инструменты:

Пила с небольшими зубьями;
Киянка;
Струбцины (инструмент для плотного сжатия деталей);
Рубанок;
Стамеска;
Степлер строительного предназначения;
Кондукторы для мебели (дополнительные крепежные элементы).

Чертежи и стандартные размеры

В вашем распоряжении имеется чертеж наиболее простого со спинкой. Размеры данного стула являются стандартными – вы можете следовать им или внести желаемые изменения:

А – задняя ножка (80см );
Б – передняя ножка (44см );
В , Г – сидение (40см*48см );
Д – спинка.
Этапы работ
Рассмотрим процесс изготовления стула со спинкой поэтапно:
- - Изготовление стула начинается с подготовки его отдельных компонентов. Первым делом распилите брус на четыре части. Две из них должны иметь длину 80 см (для задних ножек), а другие две – 44 см (для передних ножек);
- - Проделайте пазы в деталях при помощи стамески, предназначенные для перекладины, а также поперечного и продольного основания. Следите за тем, чтобы они располагались на одинаковой высоте. Параметры каждого паза – 20мм*40мм*17мм. Дистанция между внутренней гранью ножки и краем паза – 10 мм. Пазы проделываются на смежных деталях;
  - Задние ножки стула должны плавно сужаться. С этой целью их наружные грани аккуратно состругиваются вверху и внизу до 40 мм;
  - Для оснований и проножек (планок, которые связывают ножки стула) отрезается 4 бруска (35см в длину, 40мм*40мм). На концах деталей будут располагаться шипы, которые на этом этапе нужно вырезать (11мм). Проследите за соответствием размеров шипов и пазов;
- Возможно, вас также заинтересует, как сделать перила для лестницы из дерева:
  - Поперечные основания (42см, 40мм*40мм) и шипы на них изготавливаются аналогичным способом;
  - В качестве спинки выступает обрезная доска с шипами и параметрами 80-100мм*42мм. Чтобы прикрепить спинку к задним ножкам, проделайте в них пазы;
  - Для крепежа сидения используются саморезы;
- - На заключительном этапе выполняется обработка ножек и спинки – элементы немного закругляются во избежание острых углов. Все поверхности изделия необходимо тщательно отшлифовать;
  - Все компоненты обрабатывается лаком (желательно без запаха). Можно подчеркнуть натуральность древесины и выбрать прозрачный лак, или покрасить стул в желаемый оттенок, отполировать;
  - Сделайте мягкое сидение для стульчика, вырезав пластину поролона, которая на пару сантиметров меньше деревянного основания. Обтяните поролон прочной тканью и прикрепите степлером к сидению. Можно сшить для стула красивый и украсить его на свое усмотрение;
  - Можно заняться сборкой стула. Для этого все шипы обрабатываются клеем и вгоняются в пазы. Для прочности детали сбиваются киянкой или прижимаются струбцинами. Спинка и сидение прикручиваются шурупами.

Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых.

Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от табурета не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное, считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более.

Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья, складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий.

Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, например минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, например стульев для бара, без массива не обойдешься, так как пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, так как их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

Морилка – специальное вещество для обработки древесины, обладающее красящими свойствами. Оно не перекрывает текстуру, но делает поверхность на тон темнее, позволяя создавать эффект дорогостоящей породы. Таким образом, из сосны за пару часов можно сделать ту же вишню или мербау.

Немного о финишной отделке стула. Если вы хотите сохранить красивую текстуру дерева, покройте его прозрачным (или тонированным) лаком. Если вы планируете использовать стул на улице, например, в саду или на открытой веранде, его лучше покрыть алкидным лаком ПФ-170 или Яхтенным лаком – эти средства защитят древесину от выгорания под солнцем и влажности. Для «домашних» стульев используйте специальный мебельный лак. Нитро лаки быстро сохнут, зато выделяют едкий запах, поэтому работать с ними лучше на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.

Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские. Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала. Поэтому оптимальным вариантом будет приобретение или хотя бы аренда электрических ручных инструментов для работы с древесиной. К таковым относятся:

Электрический лобзик позволит быстро и ровно выпилить из доски или фанеры любую необходимую форму детали. После распила этим инструментом дерева или фанеры, края получаются ровными, но углы среза остаются прямыми, что не слишком эстетично и удобно для таких предметов мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания им фигурной формы, применяется фрезер.

Ручной фрезер - этот инструмент незаменим для работы с деревом. Он необходим не только для обработки краем готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепежных узлов.

Шлифовальная машинка значительно ускорит финишную обработку поверхностей и углов деталей. Она поможет убрать крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделает поверхность идеально гладкой.

Шлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).

Шуруповерт. Этот инструмент пригодится не только при изготовлении мебели, но и для выполнения многих других работ в квартире, а тем более – в частном доме, поэтому его покупка никогда не станет лишней тратой денег. Он легко заменит не только отвертки, но в некоторых случаях и дрель, поэтому к нему в комплект необходимо подобрать набор сверл разного диаметра.

Струбцины различной рабочей длины предназначены для стягивания склеиваемых деталей конструкции или при подгонке элементов в ходе пробной сборки. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для предметов мебели, которые постоянно будут испытывать на себе высокие нагрузки.

Кроме этого для работы нужны будут самые простые инструменты - это молоток, строительный угольник, рулетка, линейка в 500÷1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.

Чтобы работа велась качественно, необходимо подготовить себе удобное место, и лучше всего, если это будет просторный надежный верстак.

Такой вариант мебели, как раскладной стул, незаменим во многих жизненных случаях, Особенно, если дом небольшой и в нем сложно разместить габаритную мебель, а гостей на праздники усадить нужно. А если вдруг собрались выехать на пикник, то такой стул вам понадобится вне всяких сомнений.

Для того, чтобы изготовить обыкновенный раскладной стул, Вам потребуется:

Ножки 4х2х47 см – 4 штуки;
Перекладины для опоры брусков сидения 4х2х32 см – 4 штуки;
Проножки 4х2х32 см – 2шт;
Для сиденья: 9х2х35 см – 2 штуки, 6х2х35 см – 2 штуки;
Болты, диаметр которых 6 мм, а длина до 4 см – 6 штук;
Чтобы прикрепить проножки непосредственно к ножкам, а также бруски к опорным перекладинам, нужны саморезы, длина которых от 4 до 5 см.

Если вы успешно справились с изготовлением табуретки, предлагаем сделать «полноценный» стул из дерева своими руками. Для такого изделия уже можно выбирать древесину посолиднее – дуб или орех, например. Помимо пиломатериалов понадобятся шурупы, столярный клей, вышеописанные инструменты и фреза. Если нет возможности работать на станке, используйте набор стамесок и молоток. Для тонирования можно использовать ту же морилку.

Ниже представлена таблица с описанием количества и размеров деталей, необходимых для изготовления стула со спинкой. С первого взгляда кажется, что их чересчур много (особенно, если сравнивать с табуретом), но зато такой стул получится очень удобным и будет служить долгие десятилетия.

Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили наглядный план последующей сборки с пронумерованными деталями. В будущем для создания собственной эксклюзивной мебели вам придется делать чертеж стула из дерева самостоятельно.

Ход работы:

Начинать выпиливание всегда следует с ножек, какой бы стул вы ни делали. Вырежьте две детали толщиной 38 мм, шириной 75 мм и высотой 1075 мм.
Отмерьте и найдите точки прикрепления горизонтальных перемычек.
Сделайте две передние ножки – они будут короче задних. Высота 420 см.
Обработайте детали шлифовальной машинкой.
Сделайте разметку и выберите фрезой (стамесками) пазы для стыковки ножек и перемычек. Верхние торцы срежьте таким образом, чтобы получилась низкая пирамидка.
Сделайте 2 горизонтальных и 5 вертикальных перемычек длиной 475 мм - из них будет состоять спинка.
Сделайте пазы в горизонтальных элементах.
Сформируйте шипы в деталях №3 4, 5 и 6.
Сделайте скос верхней части элемента №3 от середины к краям.
Сделайте черновую сборку спинки (без клея), подогнав соединения паз-шип.
Если все сделано правильно, разберите спинку, промажьте все точки крепления столярным клеем, соберите обратно и зажмите струбцинами.
Самое сложное – сделать боковые вставки. Одна из них включает верхнюю арочную деталь №7, нижнюю перекладину №8, 5 реек №9 и 10.
Выпилите заготовки для этих элементов и для арочных перемычек №11.
Поскольку все арочные элементы одинаковых размеров, чтобы облегчить задачу, можно сделать шаблон из МДФ.
Зашлифуйте все детали.
Отметьте и выберите пазы на арочных элементах – в них будут вставляться шипы планок №9 и 10.
По шаблону вычертите скругление, чтобы получить 4 идентичные детали.
Сделайте шипы в планках №9 и 10.
На верхних торцах поставьте разметку и вырежьте их, подогнав фрезой заподлицо. Чтобы сделать шипы на вершинах, сперва воспользуйтесь цилиндрической фрезой для фальца.
На всех арочных деталях и элементах №12 и 13 срежьте шипы на ус.
Сделайте черновую сборку боковых вставок.
Проклейте соединения и закрепите струбцинами.
После высыхания клея усильте точки крепления шурупами.
Закройте отверстия под крепежи декоративными заглушками.
Планки №16 предназначены для опоры сиденья. Прикрутите их шурупами к перекладинам №18, заранее высверлив под них гнезда.
Осталось собрать все заготовки вместе. Сначала к задней ножке приклейте элементы №11, 12 и 19.
Переверните и вставьте шипы в пазы второй длинной ножки. Зафиксируйте струбцинами и вкрутите шурупы.
Приклейте к готовой спинке боковые элементы царги и боковые вставки.
Склейте арочную перемычку и переднюю сторону царги с ножками.
Наденьте полученную конструкцию на шипы боковин.
Установите струбцины, но не затягивайте до конца – сначала проверьте прямоугольность конструкции. Для этого воспользуйтесь угольником, поставьте стул на пол и просто осмотрите его со всех сторон, отойдя на пару шагов. Если все ровно, затяните струбцины и вкрутите шурупы.
Проведите окончательную шлифовку, гладив возможные неровности и острые углы.
Покройте изделие морилкой и лаком. При использовании полиуретанового лака наносите его в 2-3 слоя. Новый слой наносить только после полного высыхания предыдущего!
Обтяните сиденье мягкой кожей или дерматином. Сначала прибейте к сиденью толстый слой мебельного поролона, а после его обивки прикрутите сиденье к №16.

Изготовление стульев из дерева – очень интересный и творческий процесс, который со временем может перерасти в полезное хобби. Научившись делать элементарные конструкции, вы можете разнообразить процесс, добавляя свои детали, применяя инструменты для резьбы по дереву и комбинируя различные материалы. Делать деревянную мебель может каждый, а начать можно с обычной кухонной табуретки.

Человек, который решил попробовать собственные силы в столярном ремесле, обычно начинает с самых небольших и относительно несложных в конструкции предметов мебели – это полки, табуреты, ящики. Немного набив руку, можно перейти и к более сложным изделиям, например, смастерить качественный надежный стул.

Этот предмет мебели всегда будет востребованным, вне зависимости от места проживания – в городской ли квартире, или за городом на даче. Поэтому если знать, как сделать стул своими руками, и уметь это выполнять практически, то «потребительский спрос на товар» в масштабе собственной семьи будет гарантирован.

Прежде чем переходить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с имеющимся разнообразием моделей стульев – это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.

Читайте также интересную информацию о том, как сделать , в нашей новой статье на нашем портале.

Как самостоятельно изготовить стул

Чертеж, наименования и предназначения основных деталей стула

После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.

Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.

Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:

Боковые устои — это элементы, на которые закрепляется спинка стула. Очень часто они являются одним целым с задними ножками стула – их продолжением.
Спинка закрепляется на устои и скрепляет их между собой.
Передние ножки, закрепляемые на царги.
Царги формируют раму и служат основой для установки сиденья.
Сиденье закрепляется на царгах.
Проножки – это элементы, устанавливаемые в нижней или серединной части ножек и служащие для придания конструкции стабильности и прочности. Проножки бывают боковыми, передними, задними и поперечными.
Подлокотники – это необязательные детали для стула. Чаще всего их устанавливают в конструкции кресла.

Сухарь не показан на верхней схеме, поэтому для него размещена отдельная иллюстрация. Это элементы, устанавливаемые изнутри на раму по углам. Их изготавливают из фанеры, реек, или же вместо них используют специальные металлические угловые элементы.

Занимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции - шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.

Необходимые инструменты

Электрический лобзик позволит быстро и ровно выпилить из доски или фанеры любую необходимую форму детали. После распила этим инструментом дерева или фанеры, края получаются ровными, но углы среза остаются прямыми, что не слишком эстетично и удобно для таких предметов мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания им фигурной формы, применяется фрезер.

Ручной фрезер — этот инструмент незаменим для работы с деревом. Он необходим не только для обработки краем готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепежных узлов.

Шлифовальная машинка значительно ускорит финишную обработку поверхностей и углов деталей. Она поможет убрать крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделает поверхность идеально гладкой.

. Этот инструмент пригодится не только при изготовлении мебели, но и для выполнения многих других работ в квартире, а тем более – в частном доме, поэтому его покупка никогда не станет лишней тратой денег. Он легко заменит не только отвертки, но в некоторых случаях и дрель, поэтому к нему в комплект необходимо подобрать набор сверл разного диаметра.

Струбцины различной рабочей длины предназначены для стягивания склеиваемых деталей конструкции или при подгонке элементов в ходе пробной сборки. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для предметов мебели, которые постоянно будут испытывать на себе высокие нагрузки.
Кроме этого для работы нужны будут самые простые инструменты — это молоток, строительный угольник, рулетка, линейка в 500÷1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.
Чтобы работа велась качественно, необходимо подготовить себе удобное место, и лучше всего, если это будет просторный надежный верстак.

Иллюстрированные инструкции по изготовлению деревянных стульев

Обычный деревянный стул

Для начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.

Конструкция стула включает в себя следующие элементы

Сиденье прямоугольной формы, размером 440×430 мм – 1 шт.
Задние ножки, совмещенные с боковыми устоями, высотой 929 мм – 2 шт.
Передние ножки высотой в 425 мм – 2 шт.
Боковые царги длиной 396 мм – 2 шт., а также передняя и задняя царги, имеющие длину 371 мм – 2 шт.
Фигурные перекладины спинки, длиной 396 мм – 2 шт.
Дополнительные бруски, закрепляемые изнутри к боковым царгам, длиной 385 мм.

Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.

Иллюстрация
	Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм. На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки. Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера.
	Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои. Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке. Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги. После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы - это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески.
	Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости. Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации. На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг. Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги.
	Далее, изготавливаются передняя и задняя царги. Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм. По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу - на 2 мм. Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам - они должны входить в пазы легко, но плотно.
	Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной.
	Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины. Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм. На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм.
	Далее, размечается толщина спинки - она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм. После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле. Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску. Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера.
	Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм. На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской. Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке!
	В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом.
	Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек. Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм. По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье.
	Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула. Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка. В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга. Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея.
	Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах. Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву.
	Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы.
	Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея.
	После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам. Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье. Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами. Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм.
	Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм.

Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.

Стул-стремянка

Для изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.

Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:

Криволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.

Буквенное обозначение	Наименование детали	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во деталей, шт.
А	Передние боковины-ножки	400	270	2
Б	Задние ножки, совмещенные с устоями спинки.	850	325	2
В	Спинка	400	В зависимости от кол-ва деталей	3÷5
Г	Задняя часть сиденья	400	165	1
Д	Передняя часть сиденья	400	90	1
Е	Ступени	360	120	3
Ж	Планки для установки ступеней	95	20	6
	Петли - «бабочки»		50×40	2

Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.

Складной стул

Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм.
	Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней. Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера. Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу.
	Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы. Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила.
	Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент. Работа также производится по лекалу.
	Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза.
	Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска. Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол.
	Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе. Другой вариант - обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка. Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку.
	Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей. Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру.
	Кроме этого, размечаются и все пазы деталей. В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней. Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок.
	Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула. Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении.
	Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча. Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место. Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру.
	При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально. Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней.
	После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей. Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер.
	Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки. Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную. Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже.
	После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости.
	Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы.
	Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются. Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов.
	После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления.
	Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину.
	Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы. Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют.
	Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами.
	На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами. Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам.
	Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм.
	Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки. В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька.
	Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной. В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей.
	Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью.
	После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости.
	Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами. На торцевых сторонах размечаются места установки петель - «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева. На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом. После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. После этого петли прикручиваются на место саморезами.
	Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула.
	Затем стул трансформируется в стремянку. Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать.

Узнайте, как сделать с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.

Раскладной стул

Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу. По сложности изготовления эту конструкцию можно отнести к средней категории, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена простыми инструментами.

В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.

Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции - это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.

Показанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:

Задние ножки (1) – 2 шт. В данной конструкции они короче передних, и на них выпадает основная опорная нагрузка. Ножки имеют следующие размеры – 475×40×20 мм.
Передние ножки (2) – 2 шт. Эти детали являются одновременно ножками и устоями для спинки, их размер 837×40×20 мм.
Элементы спинки – 2 шт., проножки – 2 шт., и упрочняющая заднюю раму перекладина – 1 шт. (3). Размер этих элементов составляет 403×70×20 мм.
Боковые царги (5) -2 шт., имеют следующие размеры – 470×40×20 мм.
Сиденье (6), состоящее из 6 досок размером 440×50×20 мм. Эту деталь также можно изготовить из цельной фанерной панели размером 440×470×15 мм.

Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.

Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое писание выполняемой операции
	Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам. Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы. Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером.
	Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов. Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла.
	Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула. Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки. После разметки производится выборка пазов - эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются.
	Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали - царги. На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм. Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек. Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула. Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул.
	Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой.
	Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей. Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме. Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм.
	Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой.
	Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки. Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов. Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов.
	Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке. В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла. Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности.
	Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться. Размеры для их выборки берутся с чертежей.

Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:

Первым шагом собирается сиденье стула. Его доски равномерно распределяются по боковым царгам, причем царги должны быть установлены строго параллельно друг другу, а доски сиденья – перпендикулярно им. Затем размечается их точное положение, после чего они сажаются на клей. После его просыхания, в краях досок просверливаются по два отверстия, через которые они закрепляются на боковых деталях саморезами. Саморезы вкручиваются обязательно «под потай», а их шляпки закрываются шпаклевкой по дереву.
Далее, собирается задняя рама стула. В нее вклеиваются верхняя перемычка и нижняя проножка, и одновременно рама сразу устанавливается пазами на выступающие из боковых царг шканты. После чего конструкцию необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея в соединительных узлах.
Затем, в пазы одной из передних ножек устанавливаются на клей детали спинки и нижней проножки.
Следующим шагом, передняя ножка, с вклеенными в нее деталями скрепляется винтом с боковой царгой. Винт обычно берется М8, длиной 50 мм.
После этого клеем промазываются шипы, расположенные с другой стороны деталей спинки и проножки, а затем вставляются в пазы второй передней ножки, которая также шарнирно соединяется с царгой винтом.
Готовую склеенную конструкцию необходимо стянуть в струбцинах и оставить до полного просыхания.

Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.

Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил. Поэтому, если есть устойчивое желание заняться столярным творчеством, следует обязательно обзавестись хотя бы минимальным набором качественных электроинструментов, которые позволят довести изделие до идеала.

Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из . К конструкции самого стула, возможно, могут появиться вопросы, но сам замысел – отличный, и простор для творчества в этом направлении – необозримый.

Видео: садовый стул из 40 мм полипропиленовой трубы

Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

Как устроен стул?

Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

Почему стул не табурет

С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

Характером большинства применяемых соединений.
Выбором древесины – более всего.
Способом сборки.
Устройством мягкого сиденья.

Столярные шиповые соединения

Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

Видео: как сделать мебельный шип своими руками

Дерево для стула

На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

Сборка

Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

О деталях каркаса

Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

Спинка

Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
ставят спинку, возможно, с подгонкой;
завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
к фартуку присоединяют переднюю часть;
после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

Сиденье

Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

Рейки или укосины?

На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

Как ставить сидушку?

Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

О фигурных ножках

Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

Стулья разные

Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

Видео: складной стул как решение для маленьких квартир

Складные

Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

Парусиновые

У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

Стулья для бара

В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

А детям?

Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

Стулья-лесенки

И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

Ежа под кожу

С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.